有业内分析人士甚至认为，一些国内服装行业上市公司所做的互联网转型，颇有“市值炒作”的嫌疑。“根本没有任何东西能够支持这些公司有这么高的市值，这是泡沫。大家都不是在专注于零售业本身。”

美邦现在尴尬的现状，绕不开的它的掌门人周成建。

1995年，周成建在温州五马街开设了第一家美特斯邦威专卖店。所以美邦的上装经常会出现“since 1995”的字样。

曾经，印着““Meters/bonwe”标牌的衣服，在一些小镇青年的心里是个“名牌”。那个时候，阿迪达斯和耐克还没有在小城市出现，倒是国内的很多服装牌子处处可见，例如美邦、真维斯、以纯等。

那个时候人们做生意的渠道并不多，美邦经常在央视大平台打广告，知名度一下子就起来了，各地招加盟代理非常容易。这也是美邦发展迅速的主要原因。

美邦采用的是加盟店模式，内部人还引以为傲的称为“借网捕鱼”。根据区域不同，每年分别向加盟商收取5万到35万的加盟费。

美邦的门店规模成倍的增长。从1995年代2003年，美邦的专卖店遍布各个大中小城市，拥有了近1100多家的专卖店。到2012年达到了最大，门店数量高达5220家。 

2008年，美邦在深交所挂牌上市，周成建松给深交所一台镀金小缝纫机作为礼物，并立下豪言今后要做全中国全世界的裁缝。他还把国外快时尚品牌ZARA作为榜样，希望未来美邦可以超越它。

上市之后，股票逆市大涨51%，周成建及其女儿身家合计超过160亿元，成为中国服饰业的首富。

而两位赫赫有名的企业家——蒙牛集团董事长牛根生和万科集团董事长王石，更是为美邦的上市增光添彩。据称，王石一直是周成建的好朋友，牛根生则是周成建长江商学院的同学。两位彼时担任了美邦的董事。

2008年，美邦的营收和净利润分别为44.74亿元、5.88亿元。此后营收及净利润双双大涨，直至2011年达到顶峰值——营收99.45亿元、净利12.06亿元。 

如果从数据上来看，2011-2012年间是美邦发展史上的一个“拐点”。

ZARA没学好，周杰伦也带不动

作为美邦榜样的ZARA在中国仅有直营店，少量生产，样式更新非常快，平均两周就会上新，直营店的模式为快供应链的低库存提供了保障。ZARA还有拥有数量庞大的服装设计师，从各大服装周上搜集信息设计款式，保证了ZARA的创新能力。 

周成建则坚定的认为“直营店+加盟店”的模式才是最好的，一线城市主做直营店，提升品牌影响力。三四线的城市主要是加盟店，提升市场覆盖率。

实质上，美邦虽然说是以ZARA为榜样，但是实际操作上与ZARA大相径庭。除了门店规模上的极速扩张，美邦的生产周期则是2个月到3个月的时间，倾向于大量生产。

2015年的时候，美邦的库存数量已经达到了3761万件。而ZARA的生产是小批量多款式，周期短，库存灵活。

周成建也感觉到了美邦的库存压力，在2012年初还狠批下属“三蛋不一”，即混蛋、王八蛋、瞎扯淡以及不作为。

还有一点有趣的是，美邦的代言人从2003年到现在一直是周杰伦，2003年到2011年是周杰伦的黄金发展时期，美邦的营收也是连年攀升，到了2011年，周杰伦重心转移，曝光度下降，美邦的净利润也开始下跌。不知道这是巧合，还是周杰伦确实影响了。

与ZARA倾向设计师、摄影师、模特作为品牌代言人的策略不同，美邦更依赖于明星效应。

美邦的盈利状况每况愈下，2011年，美邦净利为12.06亿元，到了2015年就出现了1.3192亿元的亏损。美邦到了一个急需转型的关键点。

对外来品牌重视不够，互联网转型不理想

公认外来品牌大肆进入国内的年份是2008年，那年北京奥运会，大搞基础建设，国内的经济发展非常快，国民的消费水平也在直线上升。国际品牌也瞅准了时机，大举进入国内市场。 

国内原有的美邦、森马、真维斯这几个品牌之间的竞争，随着大量国际品牌的进入，产品和营销的优势瞬间就没了。国内的服装行业突然就变得紧张起来。前几年，国内服装牌子都大肆扩张，遭遇了外部夹击，就开始溃败了。 

从周成建接受媒体采访的记录上来看，2008年，美邦还处于鼎盛时期，对于国际品牌的竞争，他认为不足为惧。

他对媒体曾说“虽然众多海外的大众时尚品牌进驻中国，一定程度上改变了国人的消费观，但相比美邦，他们还缺乏对中国市场的了解和研究，或者说还缺乏针对中国市场的发展战略。”
同时，还有一个更凶猛的压力来自于互联网。美邦的服装偏休闲，他所面临的国际竞争对手，例如H&M、优衣库，从价位上，这些品牌对美邦已经极具威胁性。同时服装行业的电商化是最彻底的，电商对美邦服饰的冲击力并不是一星半点的。

美邦在2010年踏上互联网转型之路。相比较其他同类服装品牌，美邦在互联网转型上的举措可谓行业“先驱”，但效果并不理想。 

2010年底，美邦上线电商平台邦购网，消费者通过这个平台么可以在实体店内扫码消费，线上线下互通。但是一年之后，这个平台就不了了之。

2013年，美邦又计划启动O2O战略，关闭了一些加盟店，增加了1000家直营店。构建情景式购物，引入“一城一文化，一店一故事”理念。运营两年之后，美邦体验店的成效不大，客户寥寥。

同时，周成建的儿子作为互联网一代的力量开始出现在公众视野。

2015年，周成建父子开发了有范APP，为了推广这款APP，他们高调冠名互联网热门综艺《奇葩说》，并在2016年邀请了当红偶像李易峰做代言人。但从市场的反应来看，依然没有掀起多大的水花。

业界也认为，周成建已经放弃学习ZARA，转而向优衣库的O2O模式取经。不过，优衣库的线上交易与活动伴随着线下更多的门店数量，这与美邦的策略是完全相反的。

优衣库APP里的衣服与线下同款价钱一致，即使促销，也会分隔线上线下的款式，同时，APP里的优惠券也仅能到线下实体店使用。可见，优衣库APP目的是通过线上的宣传活动，将更多消费者导流到线下。

这么做的结果是优衣库在大中华区门店数量的迅速扩张。2008年美邦上市的时候，优衣库在中国的门店只有13家，而截至2015年8月，优衣库在中国的门店数量已经达到387家。优衣库计划未来每年在中国新开100家门店。

纵观美邦最近三年的表现，周成建无疑正努力做着相反的事。从美邦公告来看，门店数量（包括直营店与加盟店）已从2012年的5220家锐减到2015年的3700家。三年间门店消失了1500余家。

互联网的力度不足以消除电商的影响

有业内专业人士分析，美邦的互联网化改革，仍不足以抗衡互联网对它的冲击。

服装领域是受电商影响最深的，而美邦在这方面的动作还是不太够。如果能够彻头彻尾改成一个互联网零售公司，估计业绩可能不会这么惨淡。通过O2O关掉一些店，其实这是传统零售调整的方法，并不足以支撑它的它的业绩增长。

国内的消费者培养了在淘宝、天猫这类电商平台上消费的习惯，没有很好的模式，基本很难扭转向商家自营的电商平台上消费。美邦把商品放到网上只是为了清库存，线上与线下并无任何区别，传统渠道快速，网上卖并不能扭转这个局面，美邦要做的不是渠道，而是创新。

有消费者反映，美邦的款式基本几年下来并无特别的改变，没有跟随市场上的需求，进行改进，周成建只是想方设法在渠道上做些改变，却没有从最基本的地方下手。人们习惯互联网上日新月异不同款式的产品，美邦不做任何改变，会让消费者产生“审美疲劳”。

与此同时，有业内分析人士甚至认为，一些国内服装行业上市公司所做的互联网转型，颇有“市值炒作”的嫌疑。“根本没有任何东西能够支持这些公司有这么高的市值，这是泡沫。大家都不是在专注于零售业本身。”

一个值得关注的现象是，在连续多年净利润下滑、库存高企之后，美邦的股价在2015年股灾期间却一度飙升，最后引得深交所发出问询函。与此同时，美邦董事长周成建牵涉徐翔案，以及2016年1月周成建和美邦董秘涂珂一度“双双失联”的传闻，引发资本市场广泛议论。

令人回味的是，在2016年年初关于周成建“失联”的传闻出现之后，有人回忆起之前他此前演讲时做的一次检讨。

周成建说：“我觉得过去十年的确让自己错位了，让自己‘出轨’了，没有专心专注围绕这个产业、专业，真正用工匠精神做好一个裁缝，所以被市场抛弃。但我坚信，这个抛弃是阶段性的，让我更加清醒、认真地思考，更加努力做好一个裁缝。” 

随着电商的饱和，人们的消费开始归于理性，很多互联网企业开始布局线下。也希望美邦能抓住这个机会，重回消费者的怀抱。